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甘洛县坪坝乡坪坝村三组，是清溪道南端的村庄，土墙木房仿佛讲述着遥远的故事。
古意犹存
古街径直连接古道
古道依旧蜿蜒，暗示着时间的久远。
循着马夫的汗味与马匹的蹄印，2014年立冬时节，我来到清溪峡南端的甘洛县坪坝乡。“想去深沟，阿啵，我太熟悉了。”帅气的乡党委书记罗阿木执意要陪我去。这位43岁的彝族汉子所说的深沟，就是指清溪峡。他1990年3月招聘到坪坝乡做计生专干，对这一带山水相当熟悉。他称自己工作25年，一直在坪坝、前进、大桥三个乡。由于坪坝乡远离县城，海拔较高，冬季十分寒冷，农作物以马铃薯、玉米、苦荞为主，当时农民人均纯收入不到两千元，但他强调：“老乡很淳朴。”
罗阿木同样踏实，帮我拎起摄影脚架就上路了。乡政府所在地是坪坝村三组，一条古街径直连接着古道。
说古街，其实不尽然，约两百米长的街道本是用混凝土铺面的，却因当作燃料的干枯蒿草，和背篼、摩托车随意摆放路边，加之前几天的雨水流淌一地，留给人一些零乱的印象。古意犹存的是街道两边的房屋：低矮的屋檐仿佛支撑不起发黑又泛着天光的青瓦，斑驳的土墙与石墙脚底普遍因雨水侵蚀已附着一层绿色苔藓，家家户户的陈旧木门板多数门锁紧闭，若不是看见金黄的玉米棒子垂挂在屋檐下，或者有些木门上还贴着红底金字的春联，我实在怀疑村庄已是人走屋空。
偶尔见到一位白发太婆坐在家门口的木椅上歇气，她头戴绒帽，棉袄外罩着紫罗兰色上衣，双手向上摊着，手指似乎沾着什么，像刚做过家务事还没有来得及清洗，微笑着任我拍摄。我还见到一位年轻的母亲在洗涤一盆红色的、粉色的衣裳，一旁幼小的孩子身背玩偶、手端彝族漆器的饭碗在吃午饭。村头以及街道中段许多处，扎眼的是已破败并遗弃的木屋、土房，默默积淀着那些曾经鲜活的故事。
古道青石板上的马蹄印，凹痕深陷。
峡谷幽深
石上依稀有马蹄凹痕
经过一片开阔的草地，清溪峡就在眼前。
当层叠的青山分列两旁绵延而去，伴随一条清澈见底的潺潺溪流，泛着光亮的青石闪露于绿黄色的草甸间，我知道，这就是清溪峡古道了。而挟持清溪向北奔流耸立两旁的山峦，所组构成的当是清溪峡。
不用说，走进峡谷，本来已是清洁的空气更加清冽，沁人心脾。茂密的植被覆盖着群山，天气寒冷的缘故树木长不高大，季节正开始把明黄、橘黄和绛红泼洒上绿叶枝头，缤纷的颜色悠然透过云层的阳光照耀，亮丽而令人心旷神怡;踩踏在铺满深褐落叶的古道上，清脆的窸窣声与凉爽的流水声应和，音乐旋律般回荡于峡谷。
当然，你也可以把这样的声音听成马帮铜铃的叮当，或者穿越时空的历史跫音像一个幽灵在溪流上飘浮。绝壁处是凿空的甬道，行人得低头勾腰，不知道当初马帮怎样能够通过——难道好久没人从这儿过，沉重的山体又压下来一截了?有几处坡陡弯急，道路右下是悬崖，步步惊心不敢大意。从崖缝中生长的小树，伸枝展叶凸显坚韧顽强的生命力，也快要挡住行走。走到峡谷深处，树木愈加长得浓密，仰望山顶的森林竟有原始的模样。如影随形陪伴着古道的清溪层叠而下，奔突婉转于巨石之间，跌落成乳白色的流水美得像刻意雕琢的风景明信片。一路美不胜收，只顾按动照相机快门，也就忘了疲劳和困顿。
徒步两个多小时，到一大跌水处，道路改至右岸，我跃跃欲试，想跨越过去继续前行。估计跳不过去，罗阿木也婉言劝告，说若摔下那几个被水冲得光滑的巨石会很惨。脚下是河溪左岸，建有小型水电站的引水渠，据说已舍弃不用，此处原先搭建的便桥也不见踪影。石上仍有依稀可辨的马蹄印凹痕，我有些依依不舍，想象着路途的艰辛，只得遗憾地返回。
